Ο Marc Jacobs για την Hip Hop και τις χρεώσεις της Πολιτιστικής Πιστοποίησης: “Ίσως δεν είχα ευαισθησία”
0“Αν το σύνολο του κόσμου είναι ένα στάδιο, τότε η ταυτότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοστούμι.”
Είναι μια γραμμή που έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως ο Marc Jacobs και αντικατοπτρίζει μια φιλοσοφία που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχείρησής του εδώ και 24 χρόνια – που η μόδα επιτρέπει την έκφραση του συνεχώς μοχθηρού εαυτού. Είτε στο διάδρομο είτε εκτός, ο Jacobs κινήθηκε πάντα από ένστικτο, αλλάζοντας την εμφάνιση από τη μία εποχή στην άλλη.
Όταν συναντάμε σε μια φωτογράφηση από τον σκηνοθέτη Hype Williams για να γιορτάσουμε τη συλλογή πτώσης του Jacobs – μια έκθεση σε στυλ hip-hop – το τελευταίο του προσχέδιο διαθέτει μια σειρά από μαλλιά με ουράνιο τόξο. Αυτός είναι ο Marc Jacobs για την τάση του μονόκερου. Η διάθεσή του σε αυτή την περίσταση, ωστόσο, φαίνεται λίγο λιγότερο φωτεινή – τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί στο set, να χορέψει και να τραγουδήσει με τους Biz Markie, Kurtis Blow, LL Cool J και Salt-N-Pepa τρόπος κυκλικής διαδρομής αυτή τη σεζόν).
ΒΙΝΤΕΟ: Η συλλογή εμπνευσμένης πτώσης από το Hip-Hop του Marc Jacobs
“Είναι μια πολύ περίεργη στιγμή”, λέει ο Jacobs. “Αισθάνομαι αποσυνδεδεμένος, όπως δεν βλέπω τίποτα αυτή τη μέρα εκτός από το Διαδίκτυο ως κάτι. Νιώθω ότι δεν έχω επαφή με αυτό που πραγματικά μοιάζει σήμερα. Αλλά αυτό είναι το πράγμα. Περπατάτε εδώ για να δείτε Hype και όλα αυτά, και πόσο χαρούμενοι άνθρωποι είναι και αξίζει τον κόπο. “
Κανείς από την αμερικανική μόδα δεν εξετάζεται και δεν επικρίνεται περισσότερο από τον Jacobs, γεγονός που αποτελεί μαρτυρία για το ύψος του ακόμη και σε μια στιγμή που η επιχείρησή του – όπως αυτή των περισσότερων σχεδιαστών και λιανοπωλητών – αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Αλλά όσο η συνεχής ανίχνευση και οι πιέσεις μπορεί να είναι μια απόσπαση της προσοχής, ωθεί περισσότερο σκληρά αντί να υποχωρήσει.
ΣΧΕΤΙΚΟ: Ο Zoey Deutch δεν φοβάται να αναμειγνύει την πολιτική με την απόδοση
Ο Lacha Wachowski, ο σκηνοθέτης, χαρακτήρισε τον σχεδιαστή ως “ένα μανιακό σκοινί που συγκεντρώνει λαμπερά, διασκεδαστικά, παράξενα, όμορφα, λαμπερά κομμάτια από οπουδήποτε και παντού”. Ο Wachowski υιοθετήθηκε έτσι από την προσέγγισή του που αποφάσισε να δανειστεί το σύνθημα του Jacobs (το οποίο οφείλει ο ίδιος ένα χρέος στον William Shakespeare, φυσικά) ως τον τίτλο ενός επεισοδίου της σειράς Netflix,, Sense8, φέτος και τον κάλεσε να εμφανιστεί ως φιλοξενούμενο αστέρι.
Σε ένα πλέον περίφημο παράδειγμα της δειγματοληψίας της ταυτότητάς του, ο Jacobs έβγαλε μία από τις ιδέες του διαδρόμου δεξιά από το κεφάλι του Wachowski, απολαμβάνοντας το διακριτικό κομμωτήριο της Raggedy Ann με περούκες wadcap που ονομάζονται παστέλ dreadlocks στην ανοιξιάτικη παράσταση του 2017, , επέβαλε κατηγορίες πολιτιστικής ιδιοκατοίκησης. Σίγουρα δεν βοήθησε τα περισσότερα από τα μοντέλα που τα φορούσαν ήταν λευκά.
Ο Jacobs μπορεί να είχε πιστέψει ότι είχε επιδείξει μια θετική αγκαλιά ενός στοιχείου της διαφορετικότητας – ο Wachowski βγήκε ως γυναίκα τρανσέξουμ πριν από το πρωί του 2012 Cloud Atlas-και παρόλα αυτά ο επιρρεπής σχεδιαστής έπληξε το έγκλημα, καθιστώντας την αμυντική και κάνοντας μια συγκλονιστική σύγκριση με τις μαύρες γυναίκες που ισιώνουν τα μαλλιά τους. Τι σκέφτηκε; Ο Jacobs βρέθηκε στο σκυλάκι για πολιτικό λανθασμένο, τουλάχιστον για την εποχή.
“Αυτό που έμαθα από αυτό το όλο πράγμα, αυτό που με έκανε να σταματήσω μετά από να πεθάνει λίγο, ήταν ότι ίσως απλά δεν έχω τη γλώσσα γι ‘αυτό ή ίσως δεν είμαι ευαίσθητος επειδή λειτουργώ τόσο μέσα στο μικρό μου φούσκα της μόδας », λέει ο Jacobs.
VIDEO: Λωρίδα μνήμης στυλ με Salt-N-Pepa
Η πτώση του 2017 δείχνει, έπειτα, σηματοδότησε κάτι σαν επιστροφή. Σκηνοθετημένη στο τεράστιο οπλοστάσιο Park Avenue της Νέας Υόρκης, όπως είναι το έθιμο του, αλλά με τις πιο ζωντανές σκηνές και χωρίς φωτισμό ή μουσική, υπενθύμισε πόσο σπουδαίος μπορεί να είναι ο Jacobs. Εδώ ήταν μια σειρά streetwear που είχε διευρυνθεί σε υπερβολικές αναλογίες, που παρουσιάστηκε σε μια τέτοια ενοχλητική σιωπή ότι τα ρούχα ανέλαβαν τη διατύπωση των άμφια. Φάνηκε επίσης να κάνει τροποποιήσεις για τυχόν τραυματισμένα συναισθήματα που έμειναν από την άνοιξη, ξεκινώντας από τον τίτλο, ο οποίος ήταν «Σεβασμός». Ένα πρόγραμμα διασαφήνισε τις προθέσεις του και εξήγησε ότι οι αναφορές του σε ύφος hip-hop στο “καλά μελετημένο ντύσιμο των περιστασιακών αθλητικών ειδών “έγιναν σε αφιέρωμα στον αντίκτυπο ενός κινήματος που είδε κατά τη διάρκεια της νεολαίας του ως φοιτητής στο Γυμνάσιο Τέχνης και Σχεδίου της NYC. Τα σχέδιά του περιελάμβαναν αθλητικές φόρμες, ζακέτα από τζίντζερ με επένδυση, υπερμεγέθη καπέλα από τον Stephen Jones και αλυσίδες από χρυσό λαιμό που κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Urs Fischer.
Στο τέλος της επίδειξης, τα χειροκροτήματα ήταν σχεδόν τόσο δυνατά όσο η μουσική που υποδέχτηκε τους επισκέπτες όταν έφυγαν από το οπλοστάσιο. Εκεί, στο πεζοδρόμιο, όλα τα μοντέλα καθόταν μπροστά σε τεράστιους ομιλητές, παίρνοντας φωτογραφίες κυττάρων από τους αναχωρούντες συντάκτες, μια ανατροπή των ρόλων που ο Jacobs επινόησε αφού έγινε απογοητευμένος που τόσοι πολλοί άνθρωποι στις εκπομπές του φαινόταν να αποσπούν την προσοχή τους από τα κοινωνικά μέσα.
Συνολικά, η εμπειρία διαβάζεται σαν μια εσκεμμένη αντίκρουση στους κριτικούς του, αλλά ο Jacobs επιμένει ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
«Εργαζόμαστε πάντα για κάτι, αλλά δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι είναι», λέει ο Jacobs. “Έχει σχήμα βασισμένο σε όλα τα πράγματα που ενδιαφέρουν, που αισθάνονται καλά, ήχοι καλά, φαίνονται καλά. Είναι μόνο μέσα από τη διαδικασία ότι όλα γίνονται αποσταγμένα σε αυτό που φαίνεται να είναι μια ιστορία. “
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Πώς ο Brandon Maxwell ξεπέρασε τις αβεβαιότητες και την κατακτημένη μόδα
Αυτό ξεκίνησε με ένα χρυσό βραχιόλι Cartier Love. Ενώ στις διακοπές του St. Barts τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Jacobs σκέφτηκε ξαφνικά ότι φορούσε χρυσά κοσμήματα, φαινόταν σωστός και αγόρασε βραχιόλια για τους φίλους του. “Συνήθως, υπάρχει κάτι με το οποίο είμαι λαμπερός, αλλά δεν ένιωσα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τα ρούχα εκείνη την στιγμή”, λέει. “Η ιδέα του χρυσού κοσμήματος, με περίεργο τρόπο, έγινε το μόνο πράγμα που ήμουν πεπεισμένος ότι μου άρεσε.”
Όταν το συζήτησε με τον στυλίστα Katie Grand, τον πολυετή συνεργάτη του, ρώτησε αν είχε δει Hip-Hop Εξέλιξη, ένα ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών από τον Darby Wheeler που μόλις είχε καταρρεύσει στο Netflix. “Το βλέποντας αυτό έφερε πίσω όλη αυτή τη στιγμή και πόσο δροσεροί άνθρωποι κοίταξαν και σκέφτηκα για ανθρώπους που ήξερα εκείνη την εποχή – ο Debi Mazar και διάφοροι άνθρωποι γύρω από τη Νέα Υόρκη – και πώς το στυλ αυτό έπληξε το ύφος τους με κάποιο τρόπο”, λέει. Ενώ ο Jacobs αμαυρώνει τη νοσταλγία, η αγάπη του για τα πρώτα του χρόνια στο λιανικό εμπόριο στο Charivari και η δημιουργία της πρώτης του συλλογής smiley πουλόβερ στο Parsons School of Design, που απολύθηκε ακόμη και από τον Perry Ellis μετά τη καταστροφική συλλογή grunge του το 1992, στο έργο του, με τη μορφή ανοιχτού πουλόβερ και πετρωμάτων.
“Ήμουν σε ροκ κλαμπ, αλλά θυμάμαι να γνωρίζω τον hip-hop και την επιρροή του σε άλλη μουσική, στο Blondie που κάνει το Rapture και στο ύφος του τρόπου που οι άνθρωποι έβλεπαν”, λέει. “Ένιωσα τόσο περιστασιακή, αλλά ήταν μια τέτοια συγκεκριμένη, αποφασιστική επιλογή, όπως ξαφνικά υπήρχε αυτή η οξύτητα που βγήκε από τα casual ρούχα”.
Οι έντονα διαφορετικές αντιδράσεις στις τελευταίες δύο εμφανίσεις του Jacobs δείχνουν πως το υποκείμενο παράδοξο της μόδας, που μπορεί να δημιουργήσει και να ενισχύσει την ταυτότητα αλλά και να διαστρεβλώσει και να το καταστήσει δυσεπίλυτο, έχει μεγεθυνθεί στη σύγχρονη εποχή. Όταν ο Jacobs παρουσίασε μια συλλογή για τον Louis Vuitton το 2009 που χαρακτήριζε μοντέλα που φορούσαν μεγάλους Afros, δεν ήταν μεγάλη υπόθεση. Και αυτή η αλλαγή, ή βιασύνη στην κρίση, ανησυχεί Jacobs.
VIDEO: Τι κάνει το LL Cool J LOL?
“Φαίνεται να υπάρχει αυτό το περίεργο συναίσθημα ότι μπορείς να είσαι όποιος θέλεις όσο είναι δικό σου”, που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα της διασταύρωσης, της αποδοχής και της ισότητας “, λέει. “Τώρα δεν μπορείτε να πάτε σε ένα φεστιβάλ μουσικής με φτερά στα μαλλιά σας, επειδή είναι πολιτιστική ιδιοσυγκρασία”.
Με το κοινό τους πιο ισχυρό να διαμαρτυρηθούν, οι Jacobs, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana και ακόμη και οι Kardashians και Jenners αντιμετώπισαν κατηγορίες για μη ευαίσθητα ή εντελώς επιθετικά επεισόδια τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά η διάκριση μεταξύ ιδιοτέλειας και εκτίμησης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πραγματικά τόσο δύσκολο να δούμε. (Ποιος με το σωστό μυαλό τους ενέκρινε ένα T-shirt που έβαλε μια εικόνα της Kylie Jenner πάνω από το Tupac Shakur;)
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Εδώ είναι ο Justin Bieber Μοντελοποίηση ενός Hanes T-Shirt που βοήθησε στο σχεδιασμό
Για τον Hype Williams, ο οποίος σκηνοθέτησε βίντεο για τους Mary J. Blige και The Notorious B.I.G. πριν αρχίσει να γνωρίζει τον Jacobs πριν από 15 χρόνια, έρχεται στην αυθεντικότητα. Ο Jacobs, λέει, του είπε ακόμα και πόσος ο ιππο-χόμπι είχε επηρεάσει τον κόσμο του ύφους. «Είναι πραγματικά από εκείνη την εποχή», λέει ο Williams. “Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν και γεννήθηκαν νόμιμα γνωρίζουν ότι ο Marc είναι μέρος αυτού του πολιτισμού. Έχει πάντα επηρεαστεί από αυτό, και το γνωρίζουμε και εγώ. Γι ‘αυτό ο καθένας είναι τόσο άνετος με την ευαισθησία του. “
Για αυτό που αξίζει, κανείς που εμφανίστηκε για Jacobs και Williams δεν εξέφρασε ανησυχίες. Λέει ο Todd Smith (LL Cool J), “Υπάρχει ένα επιχείρημα που πρέπει να είμαστε όλοι ελεύθεροι να εκφράσουμε τον εαυτό μας, αλλά νομίζω ότι είναι καλό όταν συμπεριλαμβάνεις καλλιτέχνες που ανέτρεψαν τον πολιτισμό. Αυτό είναι σπουδαίο, γιατί αντί του Marc που τρέχει απλώς με τον πολιτισμό, αρπάζει μερικούς ανθρώπους που είναι επίσημοι και αποτελεί μέρος αυτού και νομίζω ότι πρέπει να τον επαινέσω. Αντί της οικειοποίησης, είναι μια συνεργασία. “
Και ανάμεσα σε παίρνει το σουτ, υπήρχαν Jacobs με τα μαλλιά του ουράνιου τόξου που τραβούσαν στο σετ από Cheryl James και Sandra Denton, που σχημάτισαν Salt-N-Pepa ενώ ήταν φοιτητές στο Queens, ενώνοντας κατά λέξη προς λέξη με παράδοση του 1986 χτυπήματος “Push It”.
«Με ρωτήσατε τι με ενθουσιάζει σήμερα», λέει ο Jacobs. “Αυτό είναι. Υποθέτω ότι είναι το περίεργο πράγμα που δεν γνωρίζω ποτέ τι είναι αυτό που αισθανόμαστε πραγματικά όταν εργαζόμαστε σε μια συλλογή – αλλά σε εκ των υστέρων, βλέπετε. Η εκπομπή λειτούργησε και προφανώς χτύπησε μια χορδή με ανθρώπους έξω από τη μικρή αίθουσα σχεδιασμού μας που αισθάνεται και αυτή. “
Για περισσότερες ιστορίες όπως αυτό, σηκώστε Με στυλ‘μικρό Σεπτέμβριος έκδοση, στις πινακίδες και είναι διαθέσιμο για ψηφιακή λήψη 11 Αυγούστου.
Επεξεργαστής μόδας: Ιούνιος Αμβρόσιος. Μαλλιά: Chuck Amos για τη διαχείριση του άλματος. Μακιγιάζ: Hung Vanngo για την Ομάδα Τοίχου. Μανικιούρ: Yuko Wada για τη διαχείριση των Atelier. Salt-N-Pepa: Μαλλιά: Τροία Τέρνερ. Μακιγιάζ: Ο Θόδωρος Τέρνερ. LL Cool J: Καλλωπισμός: Chris Burgoyne.