Как Жулиен Досена съживява дома на Пако Рабан
0В един от непознатите моменти в историята на модата дизайнерът Пако Рабан, известен с футуристичните си рокли, изработени от пластмасови дискове, се отказал от кариерата си и го издигал от Париж през 1999 г., защото бил убеден, че руската космическа станция Мир е на път да катастрофа и унищожи града по време на слънчево затъмнение.
Това е дизайнер, умът ти, който също твърди, че си извънземна от планетата Алтаир – странна бележка за човек, който е направил такова сеизмично въздействие с модните си модове за поколението на младостта. Къщата на Рабан оцеляла отсъствието си и почти две десетилетия по-късно е известна предимно за ароматите на хаоса. В същото време опитите на други дизайнери да съживят модната страна са имали дори по-малко влияние върху Париж, отколкото Мир в крайна сметка.
Това е, докато Julien Dossena дойде и даде на етикета Paco Rabanne убедително бъдеще.
Досена, който ще бъде 35-ма този месец, е дизайнер, който се гордее със своята нормалност. Студент, любопитен и дисциплиниран в подхода си като творчески директор от 2013 г. насам, той тихо направи марка с колекции, които излъчват хладно младост и интерес към модерността, без да обмислят наследството на Рабан в експериментирането на магазин.
Вместо да рифове на сателити и космически костюми, Dossena се оказва, че шик облечен в тялото силуети, както и бомбардировачи, панталони и тениски, вдъхновени от улицата. (Неговото сътрудничество с графичния дизайнер Питър Савил върху отпечатъците “Консервирани бонбони” и “Futuresex” е голям хит тази пролет.) На пистата, Досена също е непретенциозна и на земята. Най-малкото той не вярва, че небето пада.
“Всъщност съм нормален човек”, казва Досена. – Или може би просто крием странностите си, като съм учтив.
Сред новото поколение дизайнерски звезди в Париж, Досена се откроява за ранния си успех на неочаквано място. Започва като хиперактивен студент в Ла Камбер в Брюксел, където интересът му към модата е вдъхновен от концептуално богатата работа на белгийски дизайнери като Мартин Марлиела и Дрийз Ван Нотен.
Когато завършва през 2007 г., имаше само една компания, за която искаше да работи: “Balenciaga”, която беше претърпяла забележително преоткриване под ръководството на Николас Гхсквиер, за да стане най-влиятелната къща в Париж по онова време. Необходими са известни упорити и едногодишни проекти за стил на свободна практика (музикални клипове, реклами на Холивудски дъвки, колекция на тениски за масов търговец на дребно) до приемането на Досена като стажант. И останал там в продължение на пет години, издигайки се в редиците, за да стане старши дизайнер, работещ точно до Гхсквиер, който от няколко години е бил и неговият приятел. Досена можеше само да сънува, че е на такова място, докато растат в Бретан в спокойно семейство художници и преподаватели.
“Баленчага беше като манастир”, казва Досена. “Ще отидете там и ще работите до 5 сутринта, а след това ще се върнете в кабинета на 8 дни и седмици преди шоуто. Това беше като религия, правейки тези парчета, които бяха толкова сложни в техниките, но всички бяха толкова ентусиазирани за визията на Николас, която всички плачехме по време на шоуто. Научих всичко, което знам за модата там.
СВЪРЗАНИ: Как Брандън Максуел преодолява несигурността си и завладява модата
Balenciaga предлага на младите дизайнери възможности за необуздано проучване. Досмена си спомня страхопочитанието, което изпитваше, докато работеше по един конкретен дизайн за колекцията от есента на 2010 г., включващ сложно наслояване на множество материи в един костюм – хартиен плат, покрит с графичен плакат, бе прикрепен към матирани плисирани панталони с фолио. Ghesquière вдъхнови такова лоялност сред своя персонал, че когато се раздели с къщата през 2012 г. (присъединявайки се към Луи Вюитон през следващата година), повечето от помощниците му, включително Досена, също напуснаха. Това беше Мария Амели Сове, влиятелният френски стилист и дългогодишен сътрудник на Ghesquière, който тогава предложи Досена за поддържаща роля на съществуващия творчески директор в Рабан.
“Това се случи 10 дни след като си тръгна”, казва Досена. – Дори нямах време да мисля.
Оказа се съдбовен мач. В рамките на един сезон Dossena пое колекцията и заработи собствената си работа за пролетта на 2014 г., енергичен микс от мини рокли, заострени с метални акценти, които веднага заповядаха на вниманието на индустрията. “Аз не влязох в архивите отначало, защото не исках да бъда повлиян от тях”, казва Досена. “Това, което ме интересуваше, беше, че Рабан беше един от първите дизайнери, които се обърнаха към едно ново поколение жени, които не искаха да се обличат като майките си.” Всъщност той почти не признава дизайните на Rabanne, 2017 показват, че това е широко разглеждано като триумф. На пистата, Досена предложи актуализация с леки мрежести рокли, които имаха течността на сатенени фишове, съчетани със сребърни мокасини, които изиграха усещането за уличен интелигентен край.
“Повечето доверие носи повече свобода”, казва той. – Чувствам се, че се развивам и с моята възраст.
Подобно на Ghesquière, Dossena оценява лоялността, а докато остава близък с този ултракуларен кръг (моделът Liya Kebede и дизайнерът Пиер Харди също са приятели), той има самотна страна. Самостоятелното четене за един час или два всяка вечер е ритуал и той ще вземе всичко от биографията на Мария Антоанета до политическата книга на новия френски президент Емануел Макрон в романтичен роман на Даниел Стийл. “Бях по този начин като дете, четях всичко: вестника, речника, отстрани на кутията за зърнени храни”, казва той. – Винаги четях три неща по едно и също време.
СВЪРЗАНО: Zoey Deutch не се страхува да смеси политиката с изпълнението
Разбира се, друг предмет, който е изучавал досега, е самият Рабан, който от самото начало е имал малък контакт с компанията. Досена е открила, че ексцентричността настрана, духът на Рабане за новаторство, модерност и чувственост често съвпада с неговия собствен.
“Всичко, което обичаше и проучи, беше за празнуване на тялото”, казва Досена. – Може да се притесняваш, когато работиш под името на някой друг, но ако някой ден иска да се срещне с мен, ще ме направи много щастлив.
Снимките на Истън и Росо. Коса на Денис Девой / Kérastase в Whiteroom BK NY / Арт отдел. Грим от Али Смит / Диор Красота / Мост художници. Стилинг от Нина Стъргиу / Морски художници. Маникюр от Yuko Wada / Chanel Ombre Première / Ателие мениджмънт. Сценография на Бет Адамс / MHS художници.
За повече истории като това, вземете августовия брой на Със стил, на разположение на вестници и за цифрово изтегляне на 7 юли.