Είναι η μόδα βιομηχανία αποτυγχάνει τα μοντέλα της;

0

Η #MeToo συνομιλία σάρωσε τη βιομηχανία της μόδας τον περασμένο μήνα μετά από μια εκρηκτική έκθεση, που δημοσιεύθηκε στο Οι Νιου Γιορκ Ταιμς, λεπτομερείς καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης και κατάχρησης εναντίον των θρυλικών φωτογράφων μόδας Bruce Weber και Mario Testino. Νωρίτερα αυτό το χειμώνα, αρκετές μάρκες και εκδοτικοί οίκοι έκοψαν επίσης τους δεσμούς με τον Terry Richardson, έναν άλλο υψηλού προφίλ φωτογράφο που αντιμετώπιζε κατηγορίες κατάχρησης. Τα προβλήματα σεξουαλικής κακομεταχείρισης της μόδας, μια φορά ταχύτερα, τελικά αναγνωρίστηκαν: Στις Η θέα, το μοντέλο Ashley Graham είπε στις κάμερες για το χρόνο που ένας βοηθός φωτογραφίας την έφερε σε μια ντουλάπα και “εκτέθηκε” σε μια εκστρατεία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας όταν ήταν 17. Στις Twitter, η Kate Upton κατηγόρησε τον συνιδρυτή Guess και τον επικεφαλής Creative Officer Paul Marciano “Σεξουαλικά και συναισθηματικά παρενοχλούν τις γυναίκες”. Η αλλαγή απαιτήθηκε.

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Ακολουθεί η δήλωση του J.Lo μετά την Kate Upton Κατηγορεί τον Paul Marciano της Σεξουαλικής Παρενόχλησης της Guess

Απαντώντας σε αυτή την πρόσκληση, την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) – ένας σημαντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός εμπορίου – ανακοίνωσε μια συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης The Model Alliance για το συντονισμό ιδιωτικών χώρων αλλαγής για τα μοντέλα της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης. Ουσιαστικά, το έργο υπογραμμίζει αυτό που είναι άμεσα εμφανές: τα μοντέλα έχουν υποβληθεί σε επικίνδυνα εργασιακά περιβάλλοντα για δεκαετίες. “Η δημιουργία των ιδιωτικών αποδυτηρίων αντικατοπτρίζει μια στιγμή που είμαστε τώρα”, λέει η Sara Ziff, ιδρυτικό στέλεχος της The Model Alliance, Με στυλ, σημειώνοντας ότι τα παράπονα των μοντέλων σχετικά με την επεμβατική φωτογραφία και την έλλειψη ιδιωτικής ζωής έχουν παραμείνει για τα κωφά για πολύ καιρό. “[Η πρωτοβουλία αυτή] δείχνει ότι η βιομηχανία ανησυχεί σοβαρά για τη σεξουαλική παρενόχληση και ελπίζω ότι είναι απλώς ένα πρώτο βήμα προς τις περαιτέρω αλλαγές που είναι απαραίτητες και καθυστερημένες.” Οι Pier 59 Studios και IMG, δύο οργανισμοί που ασχολούνται με μερικές από τις μεγαλύτερες παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη εβδομάδα μόδας, συμφώνησαν να βοηθήσουν στη διευκόλυνση των ιδιωτικών χώρων.

Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και μικρό. Τα μοντέλα έχουν μακρά μαρτυρούν ότι αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα μίας χρήσης που πρέπει να τοποθετηθούν ή να κλείσουν. Τον Οκτώβριο, το μοντέλο Cameron Russell το κατέστησε προφανές όταν μοιράστηκε περισσότερες από 50 ανώνυμες μαρτυρίες σεξουαλικής κακοποίησης στο Instagram. Οι περισσότερες από τις ιστορίες υποβλήθηκαν από μοντέλα, τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά, που εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλικές πράξεις που καλύπτονται από φωτογράφους και έκαναν σκηνοθέτες ως μέρος της δουλειάς. “Σε ένα από τα πρώτα μου χαλινάρια στη Νέα Υόρκη, ένας σχεδιαστής μου έδωσε ένα μεγάλο μπλουζάκι με τόνοι τρύπων και μου είπε ότι θα μπορούσα να αλλάξω στη γωνία και στη συνέχεια να προχωρήσω να μου πείτε πως πρέπει να αλλάζω άνετα μπροστά στους ανθρώπους σε αυτή τη βιομηχανία “, αναφέρει μία μαρτυρία. Στις επίδειξεις μόδας, τα μοντέλα, συχνά έφηβοι, αναμενόταν να απογυμνωθούν και να αλλάξουν ανεξάρτητα από πότε ή πού.

Μου Too Casting Fashion - Embed - 2
Ντάνιελ Σίμς / Getty Images

Τον Σεπτέμβριο, η Kering και η LVMH ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εισαγάγουν έναν νέο χάρτη με στόχο την προστασία των μοντέλων που χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα τους, όπως οι Christian Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Gucci, Saint Laurent και Alexander McQueen. Ο χάρτης περιλαμβάνει μια κλήση για ιδιωτικές περιοχές αλλαγής. Υποστηρίζει επίσης την απαγόρευση των μοντέλων ανήλικων και χαμηλών βαρών. Τα μοντέλα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 χρονών για να προσληφθούν για μια επίδειξη ή φωτογράφηση και τα γυναικεία μοντέλα πρέπει να είναι γαλλικού μεγέθους 34 (μέγεθος ΗΠΑ 2) ή παραπάνω. Επιπλέον, τα μοντέλα μεταξύ 16 και 18 ετών δεν μπορούν να λειτουργήσουν μεταξύ 10 μ.μ. και 6 π.μ..

Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι αυτές οι συστάσεις είναι απλώς οι εξής: συστάσεις. Ενώ το CFDA θα παρέχει αυτές τις οδηγίες σε όλους τους σχεδιαστές στο επίσημο ημερολόγιο NYFW, δεν υπάρχει οργανισμός υπεύθυνος για την τιμωρία εκείνων που επιλέγουν να μην συμμορφώνονται με τις πολιτικές. Εάν ένας δημιουργός δεν δημιουργήσει ιδιωτικές περιοχές αλλαγής, δεν υπάρχουν νομικές ή οικονομικές επιπτώσεις. Η ελπίδα είναι ότι ένα μοντέλο, ή κάποιος τολμηρός να μιλήσει επάνω, θα τους καλέσει έξω.

“Πριν από την αρχή κάθε σεζόν της εβδομάδας μόδας, αποστέλλουμε υπομνήματα στους σχεδιαστές, τους casting πράκτορες και άλλους φορείς της βιομηχανίας που τους υπενθυμίζουν αυτές τις οδηγίες”, λέει ο Marc Karimzadeh, διευθυντής συντακτικής και επικοινωνίας της CFDA Με στυλ. «Ελπίζουμε ότι αυτό ενθαρρύνει τους σχεδιαστές που δείχνουν σε άλλους χώρους να κάνουν το ίδιο και εμπνέει εβδομάδες μόδας σε όλο τον κόσμο για την εφαρμογή παρόμοιων περιοχών».

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Ο Sloane Crosley κάνει μια υπόθεση για το σκυλάκι για το σεξισμό

Μου Too Casting Fashion - Embed - 1
John Lamparski / Getty Images

“Εκτός από το να ζητάμε από τις IMG και την Pier 59 να προσφέρουμε αυτές τις οδηγίες, ενθαρρύνουμε επίσης, σε ένα προμετωπιαίο εβδομαδιαίο υπόμνημα για τους σχεδιαστές που δείχνουν ανεξάρτητα, να τους δημιουργήσουν”, λέει ο πρόεδρος και CEO της CFDA, Steven Kolb. την εντολή ή την αστυνόμευση αυτής.Σε κάθε σχεδιαστή να το πράξει.Αν τα μοντέλα βρίσκονται σε άβολα μεταβαλλόμενες καταστάσεις, θα πρέπει να μιλήσουν με τους φορείς χύτευσης και τους σχεδιαστές.Αυτό είναι όπου η αλλαγή μπορεί να εφαρμοστεί.Η αλλαγή συμβαίνει όταν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ». Πριν από αυτές τις συστάσεις, η IMG απαγόρευσε στους φωτογράφους να φωτογραφίζουν μοντέλα σε παραφυάκια, μια προστασία που περιλαμβάνεται στη διαβεβαίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη κ. James Scully, ένας σφυγμομέτρης, ο γενεαλογία του οποίου συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία με την Stella McCartney, την Carolina Herrera και τον Tom Ford, οι οποίοι βοήθησαν να εμπνεύσουν τον Kering και το χάρτη του LVMH, τα πράγματα πίσω από την αρχή έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν προς το καλύτερο. “[Οι ιδιωτικές περιοχές που αλλάζουν] συμβαίνουν σίγουρα σε όλες τις εκπομπές μου, πολλά κορίτσια μου λένε σε πολλές συναυλίες”, λέει ο Scully. “Στο Brandon Maxwell υπήρχε μια γιγαντιαία κουρτίνα που είχε ύψος 30 μέτρα και μόνο τα κορίτσια είχαν επιτραπεί σε αυτό το δωμάτιο και το ίδιο με τον Tom Ford.

Η Scully λέει ότι ενώ θα είναι δύσκολο να παρακολουθείτε ποια δείχνουν ακολουθούν αυτά τα μέτρα, οι άνθρωποι της μόδας μιλάνε. “Το CFDA παρακολουθεί κάθε παράσταση και συνήθως έρχονται πίσω από τη σκηνή, αυτή είναι η πρώτη εποχή που πραγματικά όλα τα μοντέλα λένε:« Αυτή η σεζόν είναι πολύ πιο εύκολη, όλοι ήταν τόσο πολύ καλύτερο. «Η όλη συνομιλία αρχίζει πραγματικά να λειτουργεί σε ολόκληρο τον κλάδο».

Αλλά δεν είναι όλοι οι σχεδιαστές και οι casting διευθυντές παίζουν από τους κανόνες. “Υπήρξε ένας συγκεκριμένος σχεδιαστής αυτή την εβδομάδα που, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χύτευσης και τοποθέτησης, παρενοχλούσε όλα τα κορίτσια που ήταν σε αυτή την παράσταση με τους άνδρες φίλους της και μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει πει τίποτα γι ‘αυτό. σίγουρα μετά τις συναυλίες, θα συναντηθούν και θα πει τι συνέβη “, λέει η Scully.

Φυσικά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο οι αναφορές παραβίασης λαμβάνουν σοβαρά ώθηση στη βιομηχανία προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι όλα τα μοντέλα αισθάνονται ότι είναι σε θέση να μιλήσουν – και ως ανεξάρτητοι εργολάβοι, δεν έχουν ακριβώς ένα Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων να αναφέρει εάν κάτι πάει στραβά.

Βίντεο: Η Ράχιντα Τζόουνς κλείνει τους επικριτές του Blackout Red Carpet

ΣΧΕΤΙΚΟΙ: Ο Christian Siriano και ο Αλέξανδρος Wang κάνουν δηλώσεις μόδας για την πολυμορφία και τους πράκτορες δύναμης

Η Model Alliance σχεδιάζει να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές μέσω μιας έρευνας που θα διανεμηθεί σε μοντέλα μετά την εβδομάδα της μόδας. “Θα τους δώσει την ευκαιρία να μας δώσουν τα σχόλιά τους για μια σειρά από πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της κατά πόσο υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση, εάν τους παρέχονταν ιδιωτικές περιοχές αλλαγής και αν ήταν χρήσιμες ή υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης”, λέει ο Ziff.

Πέρα από αυτές τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, ορισμένοι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι υπάρχει ζήτηση και ανάγκη για δίκτυα υποστήριξης στη μόδα – και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του μήνα της μόδας. Η νεοσύστατη μη κερδοσκοπική εταιρεία People of Fashion, που ξεκίνησε με το μοντέλο Kristina Romanova και ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός Antoniette Costa, συνδέει επαγγελματίες της μόδας (μοντέλα, βοηθοί, στυλίστες κ.ά.) με δικηγόρους pro-bono, γιατρούς και συμβούλους ψυχικής υγείας.

Η Romanova, η οποία μετακόμισε στη Νέα Υόρκη από τη Ρωσία ως έφηβος για να ξεκινήσει τη σταδιοδρομία μοντελοποίησης της, έχει βιώσει την παρενόχληση από πρώτο χέρι και λέει ότι «σχεδόν το 100%» των φίλων της στον κλάδο έχουν επίσης. “Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εάν αποφασίσετε να είστε μοντέλο, είναι ένα πράσινο φως για όλους”, λέει, αναφερόμενος σε μια περίπτωση στην οποία ένας φωτογράφος έσπασε φωτογραφίες της αλλαγής της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η οργάνωση αριθμεί τον δικηγόρο μόδας Doreen Small ως μέλος του συμβουλευτικού της συμβουλίου και η Susan Scafidi, ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Fashion Law, ως υποστηρικτής.

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Dominique Moceanu: Ήμουν αποκλειστικός για την καταπολέμηση της κατάχρησης στη γυμναστική

Ένα μοντέλο από την ηλικία των 14 ετών, ο Ziff σημειώνει ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα από τα πολλά μοντέλα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Θα ήθελε επίσης η βιομηχανία της μόδας να επανεκτιμήσει την αντίληψή της για την ποικιλία του σώματος. “Η ποικιλία μεγέθους υπήρξε το τελευταίο εμπόδιο για την πτώση και είναι πολύ συνδεδεμένο με αυτές τις άλλες ανησυχίες σχετικά με το #MeToo και το Time’s Up, αν και δεν πιστεύω ότι η βιομηχανία αναγνωρίζει πλήρως αυτό ακόμα”.

Συνολικά, η παλίρροια φαίνεται να γυρίζει. Η Scully πιστεύει ότι αυτή είναι μόνο η αρχή της αναμέτρησης της μόδας. «Δεν νομίζω ότι η συζήτηση θα πάει μακριά», λέει, προσθέτοντας ότι μια νέα γενιά μοντέλων και επαγγελματιών του κλάδου δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά μέσα για να μοιραστούν ιστορίες κακοδιοίκησης, όπως έκανε ο Cameron Russell με αυτές τις 50 ανώνυμες ιστορίες.

“Δεν έπρεπε ποτέ να είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Αυτό θα έπρεπε πάντα να ήταν ανθρώπινη ευπρέπεια », λέει. “Δεν είναι το πώς εξελίχθηκε, γι ‘αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο ένα νέο τόνο για το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον.”