Модната индустрия е ли не в своя модел?

0

#MeToo разговорът мина модната индустрия миналия месец след взривен доклад, публикуван в Ню Йорк Таймс, подробни твърдения за сексуален тормоз и злоупотреба срещу легендарните модни фотографи Брус Вебер и Марио Тестино. По-рано тази зима няколко марки и издателски къщи също скъсаха връзките с Terry Richardson, друг високопоставен фотограф, изправен пред обвинения в злоупотреби. Проблемите със сексуалното погрешно поведение на Мода, веднъж заглушени, най-сетне бяха приети: На Гледката, модел Ашли Греъм каза на камерите за времето, когато фотосистент я доведе в гардероб и се “изложи” на себе си при кампания, когато тя беше на 17. На Twitter, Кейт Уптон обвини Guess съосновател и главен творчески офицер Пол Марциано на “Сексуално и емоционално тормозят жени”. Искаше се промяна.

СВЪРЗАНИ: Ето изказването на Дж. Льо след Кейт Уптън обвинява Пол Марсиано за сексуалната тормоз

В отговор на това обаждане миналата седмица Съветът на модните дизайнери на Америка (CFDA) – влиятелна, нестопанска търговска организация – обяви партньорство с групата за застъпничество Model Alliance за координиране на частни променящи се зони за модели в седмицата на Fashion Week в Ню Йорк. По същество проектът подчертава очевидното: моделите са били подложени на несигурна работна среда в продължение на десетилетия. “Създаването на частни съблекални е отражение на момента, в който сме в момента”, казва Сара Зиф, основателка на The Model Alliance Със стил, като отбелязва, че оплакванията на моделите за инвазивна фотография и липсата на личен живот са паднали дълго време на глухи уши. “[Тази инициатива] показва, че индустрията сериозно се занимава със сексуалния тормоз и се надявам, че това е просто първа стъпка към по-нататъшни промени, които са необходими и закъснели.” Pier 59 Studios и IMG, две организации, които поставят едни от най- показва в седмицата на модата в Ню Йорк, се споразумяха да помогнат за улесняването на частните зони.

Това е стъпка в правилната посока, макар и малка. Моделите отдавна свидетелстват, че се третират като предмети за еднократна употреба, които трябва да се примиряват или да млъкнат. През октомври моделът Камерън Ръсел направи това очевидно, когато споделя повече от 50 анонимни свидетелства за сексуално насилие на Instagram. Повечето от историите бяха представени от модели, мъжки и женски, които бяха принудени да извършват сексуални действия, маскирани от фотографи, и като режисьори, като част от работата. “На един от моите първи отливки в Ню Йорк един дизайнер ми подаде голяма тениска с тонове дупки и ми каза, че мога да се променя в ъгъла и след това продължи да ми казва как трябва да се чувствам комфортно да се променя пред хората в тази индустрия “, пише едно показание. На модни ревюта се очакваше модели, често тийнейджъри, да се оттеглят и да се променят независимо кога или къде.

мен Too Casting Fashion - Embed - 2
Даниел Симс / Гети изображения

През септември Керинг и LVMH обединиха усилията си да въведат нова харта, целяща защитата на моделите, работещи с техните марки, сред които Christian Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Gucci, Saint Laurent и Alexander McQueen. Чартърът включва обаждане за частни зони за смяна. Също така се застъпва за забрана на моделите за непълнолетни и с наднормено тегло. Моделите трябва да са навършили 16 години, за да бъдат наети за шоу или стрелба, а женските модели трябва да са френски размер 34 (САЩ размер 2) или по-голям. В допълнение, модели между 16 и 18 години не могат да работят между 10 часа сутринта. и 6 сутринта.

Важно е да се отбележи, че тези препоръки са само тези: препоръки. Въпреки че CFDA ще предостави тези указания на всички дизайнери в официалния календар на NYFW, няма организация, отговорна за наказването на тези, които решат да не спазват правилата. Ако дизайнерът не създава частни променящи се зони, няма правно или финансово отражение. Надеждата е, че модел, или някой, който е достатъчно смел да говори, ще ги извика.

“Преди началото на всеки сезон на модната седмица изпращаме бележки на дизайнери, леярски агенти и други заинтересовани страни от индустрията, които им напомнят за тези насоки”, казва Марк Каримзаде, редактор и директор по комуникациите на CFDA Със стил. “Надяваме се, че това насърчава дизайнерите, които се показват на други места, да направят същото и да вдъхновят седмици на модата по целия свят, за да реализират подобни области”.

СВЪРЗАНИ: Слоун Кросли прави дело за шега за сексизма

мен Too Casting Fashion - Embed - 1
Джон Лампарски / Гети изображения

“Освен да поискаме от IMG и Pier 59 да предоставим тези указания, ние също така насърчихме да ги създадем”, казва президентът и главният изпълнителен директор на CFDA, Стивън Колб. манипулация или полицейска дейност.За всеки дизайнер зависи от това.Ако моделите се намират в неудобни променящи се ситуации, те трябва да говорят с леярите и дизайнерите.Това е мястото, където промяната може да бъде осъществена.Това се случва, когато можем да общуваме. Преди тези препоръки IMG забрани на фотографите да заснемат модели в състояния на нескрита зад кулисите, защита, включена в media credentialing.

Според режисьора Джеймс Скъли, който е родом от “Слух Маккартни”, Каролина Херера и Том Форд, които са допринесли за вдъхновението на Керинг и на Хартата на Л.В.Х., нещата вече са започнали да се променят към по-добро. “[Частните променящи се области] определено се случват сигурно във всичките ми шоута, много момичета ми говорят на много представления”, казва Скъли. “В Брандън Максуел имаше гигантска затъмнена завеса с височина 30 метра, само момичетата бяха допуснати в тази стая и същото с Том Форд. Обикновено това определено се следва.

Скъли казва, че докато ще бъде трудно да проследите кои представления следват тези мерки, хората от модата говорят. “CFDA присъства на всяко шоу и те обикновено идват на сцената – това е първият сезон, който всъщност всички модели казват:” Този сезон е много по-лесен, всички бяха много по-хубави. “Целият разговор наистина започва да работи в цялата индустрия.”

Но не всички дизайнери и директори на леене играят правилата. “Тази седмица имаше специален дизайнер, който по време на целия процес на кастинг и монтаж тормозеше всички момичета, които бяха в това шоу, с приятелите си, и досега никой не е казал нищо за това. сигурно след шоуто те ще се съберат и ще кажат какво се е случило – казва Скъли.

Разбира се, създаването на среда, в която докладите за неправомерно поведение се приемат сериозно, буди индустрията в правилната посока, но не всички модели смятат, че са в състояние да говорят – и като независими изпълнители, те не разполагат точно с Отдел Човешки Ресурси ще докладва, ако нещо се обърка.

ВИДЕО: Рахида Джоунс затваря критиците на червения килим “Златен глобус”

СВЪРЗАНИ: Кристиан Сириано и Александър Уанг правят изявления за мода на многообразието и мощните брокери

Моделният алианс планира да следи спазването на новите насоки чрез проучване, което ще бъде разпространено до модели след седмицата на модата. “Това ще им даде възможност да ни дадат обратна връзка по редица въпроси, включително дали те изпитват сексуален тормоз, дали са били снабдени с частни променливи места и дали са полезни или има място за подобрение”, казва Зиф.

Отвъд тези нови насоки някои индустриалци смятат, че има нужда и нужда от мрежи за поддръжка в модата, а не само по време на модния месец. Новосформираните хора с нестопанска цел “Хора на модата”, създадени по модела Кристина Романова и певецът-композитор Антонита Коста, свързват професионалисти от модната индустрия (модели, асистенти, стилисти и др.) С адвокати, лекари и съветници по психично здраве.

Романова, която се премести в Ню Йорк от Русия като тийнейджър, за да започне кариерата си за моделиране, е претърпяла тормоз от първа ръка и казва, че “почти 100 процента” от нейните приятели в индустрията също имат. “Хората мислят, че ако решите да бъдете модел, това е зелена светлина за всички”, казва тя, като се позовава на случая, в който фотографът свали снимки без промяна. Организацията смята адвокат на модното моделиране Doreen Small като член на нейния консултативен съвет и Сюзън Скафиди, основател и директор на Института по моден закон, като поддръжник.

СВЪРЗАНИ: Доминик Мочеану: Бях избран за борба с злоупотребата с гимнастика

Един модел от 14-годишна възраст, Зиф отбелязва, че сексуалният тормоз е един от няколкото проблемни модела. Тя също така би искала модната индустрия да преоцени възприемането на тялото. “Разнообразието от размери е последната бариера за падането и е много свързано с тези други опасения относно #MeToo и Time Up, въпреки че не мисля, че индустрията напълно признава това още.”

Като цяло приливът изглежда се върти. Склули вярва, че това е само началото на собственото преброяване на модата. “Не мисля, че разговорът ще изчезне”, казва той, добавяйки, че ново поколение модели и професионалисти в бранша не се безпокоят да използват социални медии, за да споделят истории за неправомерни действия, както направи Камерън Ръсел с тези 50 анонимни истории.

– Никога не би трябвало да се налага да правим това. Това винаги е било просто човешко благоприличие “, казва той. “Това не е така, както се получи, така че мисля, че това е просто задаване на нов тон за това как ще продължим напред в бъдеще.”